أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
ايمي توماس (نيويورك تايمز) تقدم إحدى الجزر التسع في هذا الأرخبيل البرتغالي في وسط المحيط الأطلسي، مناظر طبيعية وتجارب برية وهادئة في نفس الوقت.
كانت الساعة 6 صباحًا - 2 صباحًا إلى عقلي في الساحل الشرقي المشعر - وكنت أنا وزوجي وابنتي نذهل عبر الجمارك في مطار بونتا ديلجادا، في جزيرة ساو ميغيل، أكبر الجزر التسع التي تشكل أرخبيل جزر الأزور البرتغالي.
على الرغم من الضباب داخل رأسي، كانت طاقتي عالية. تعجبت أم زميلة كانت في بوسطن لدينا من توقعات الطقس الرائعة، والتي أثارت ضحكة مكتومة من الحارس. قال "رائع، لا أعرف". "لكنك ستختبر المواسم الأربعة كل يوم."
لقد كان محقا. خلال زيارتنا التي استغرقت أسبوعًا، شهدنا هطول أمطار ثابتة وأشعة الشمس الساطعة، وارتدينا بدلات السباحة وطبقات من الصوف. لكن لا تهتم بالطقس. كان المسرح الطبيعي للعناصر الأربعة الأرض والماء والنار والهواء هو الذي جعل من ساو ميغيل مغامرة لا مثيل لها.
- منظر يطل على الساحل الشمالي الغربي لساو ميغيل، أكبر الجزر التسع التي تشكل أرخبيل جزر الأزور.
منذ حوالي 36 مليون سنة، تشكلت هضبة الأزور في المحيط الأطلسي حيث تلتقي الصفائح التكتونية في أمريكا الشمالية وأوراسيا وأفريقيا. عندما انفصلت هذه الصفائح عن قاع المحيط، ارتفعت المادة البركانية المنصهرة وشكلت قشرة محيطية جديدة. تشكلت سلسلة الجزر من الأجزاء العلوية للبراكين التي ارتفعت من هذه الهضبة. بعبارة أخرى، جزر الأزور هي جزر بركانية، وجيولوجيتها المميزة تخلق مناظر طبيعية وبيئة نابضة بالحياة.
يقع منتجع Furnas Lake Forest Living مكون من 14 فيلا في وادي فورناس الأخضر بالجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة ساو ميغيل.
سجاد من الفومارول الأخضر والفقاعات
بدأت مغامراتنا عبر العناصر مع رحلة القيادة في الصباح الباكر من المطار إلى فندقنا الأول، فرناس ليك فورست ليفينج، في وادي فورناس، فوهة بركان خامدة ذات نشاط حراري أرضي مرتفع في جنوب شرق ساو ميغيل. أعدنا التعرف على اندفاع الأدرينالين لتحول العصا في بيئة جبلية، مررنا بمراعي شاسعة خضراء متوهجة تقريبًا تتقاطع مع خطوط خضراء داكنة، حيث كانت الجدران الصخرية البركانية مغطاة بالطحالب والنباتات.
أثناء نزولنا نحو الوادي، أصبحت هذه السجاد الأخضر الضخم المنقَّط بأبقار الألبان البيضاء والسوداء التي تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد المحلي محجوبًا بأشجار مستوية كثيفة والأزاليات الوردية. كانت الكوبية التي تشتهر بها الجزيرة بعد شهرين من التفتح. أدى قرب أوراق الشجر من الطريق إلى إنشاء أنفاق يبدو أنها تنقلنا إلى وجهة سحرية.
عندما دخلنا إلى غابة بحيرة فرناس، كنا نعيش في بستان من أشجار الأرز اليابانية، كان سحر القصص القصيرة قد اكتمل. مانويل جاجو دا كامارا، الذي يمتلك المنتجع مع زوجته، هيلينا، والذي زرع أشجار الأرز المستوردة، يعود جذور عائلته إلى أواخر القرن الخامس عشر، أي بعد حوالي 50 عامًا من استيطان المستكشف البرتغالي للجزيرة. غونزالو فيلهو كابرال. عندما تولى السيد جاجو دا كامارا ملكية الأسرة في عام 1984، كانت المساحة البالغة 270 فدانًا مليئة بالأعشاب الضارة. لقد أمضى ما يقرب من 40 عامًا في تحويلها إلى غابة مستدامة تحيط بالمنتجع المكون من 14 فيلا، والذي تم افتتاحه في عام 2004. (تبدأ الأسعار من 320 يورو، أو حوالي 349 دولارًا).
قال السيد جاجو دا كامارا: "حلمي هو تحويلها إلى مكان حيث يمكن للناس أيضًا تعلم كيفية الزراعة والحصول على طعام جيد بطريقة سهلة". يصنع الزوجان العسل الخاص بهما ولديهما أسرة في الحديقة وأشجار الفاكهة التي تزود المطعم الموجود في المبنى. قال السيد غاغو دا كامارا: "تمنحك الطبيعة كل شيء إذا كنت تعتني بها جيدًا"، وهو منظور يبدو أنه يتشاركه العديد من الأشخاص في الجزيرة حيث أدى الفخر بالأرض وحمايتها إلى خلق تجربة سفر صديقة للبيئة بطبيعتها.
- يتصاعد البخار من بقعة بركانية ساخنة في قرية فرناس.ائتمان...كيري موراي لصحيفة نيويورك تايمز
لقد أمضينا أيامنا الأولى في المنطقة الخصبة والغرغرة وأحيانًا ذات الرائحة الكبريتية، ونعجب بجمالها المتناوب وعالمها الآخر. بدت البحيرة الكبيرة، Lagoa das Furnas، كما لو كانت في سويسرا بمياهها المائية المحاطة بحافة مغطاة بالأشجار. ولكن على الشاطئ الشمالي كانت هناك قطعة أرض مؤلمة: كالديراس داس فورناس.
عندما شاهدنا الفقاعات المتصاعدة وأعمدة البخار تتصاعد في الهواء، تدحرجت شاحنة صغيرة. قفز رجلان وخرجا إلى واحد من بضع عشرات من التلال الصغيرة التي تم تمييزها بعلامة صغيرة عليها اسم مطعم. اكتشفوا الثقوب العميقة وأخرجوا مرجلين منها بخطافات معدنية طويلة. داخل كل وعاء كان الكوزيدو المرغوب فيه: يخنة برتغالية باللحوم والخضروات تتكون من كل شيء من الكوريزو والدجاج إلى الملفوف والجزر. كان الحساء يطبخ في الأرض لمدة ست أو سبع ساعات قبل أن يرفع الرجال القدور للخارج ويضعونها في الشاحنة ويعودون بسرعة إلى مطعمهم.
في ساو ميغيل، تدفن المطاعم القدور من يخنة اللحوم والخضروات المعروفة باسم كوزيدو في حفر عميقة في مناطق معينة من المناظر الطبيعية البركانية بالجزيرة. يطبخ الحساء بطيئًا لعدة ساعات قبل أن يتم استعادته من قبل موظفي المطعم وإعادته إلى المطعم.ائتمان...كيري موراي لصحيفة نيويورك تايمز
توجهنا إلى مقهى البحيرة على بعد حوالي 50 خطوة من الأرض المغلية لتذوق الكوزيدو هناك. كان اللحم طريًا، والخضروات طرية، وكان طعمها، على نحو غير مفاجئ، ترابيًا.
خلف الأرض الرمادية والرمادية المحيطة بالكالديراس، تحولت المناظر الطبيعية إلى شديدة الانحدار وخضراء. كانت Grená Park، وهي منطقة غابات بها مسارات للمشي لمسافات طويلة، منزلًا خاصًا في القرن التاسع عشر. على مر السنين، غيرت الملكية واشترتها الحكومة البرتغالية في النهاية في عام 1987 كمكان لاستيعاب المسؤولين المسافرين، ثم تم نقلها إلى حكومة الأزور المحلية في عام 2009. على الرغم من كل الحركة، فقد ظلت مهجورة إلى حد كبير حتى تم بيعها أخيرًا العودة إلى أصحاب الملكية الخاصة الذين حولوا العقار إلى حالته الحالية.
بعد دفع الرسوم والدخول من خلال باب دوار معدني، اخترنا أحد المسارات الثلاثة وبدأنا بالصعود عبر الأشجار الشاهقة والشلالات الماضية وعبر الهواء الخصب. شعرت وكأننا نلعب في لعبة لوحية بالحجم الطبيعي مصنوعة من الأشجار: تم تمييز المسارات بشرائح من جذوع الأشجار، وصُنعت علب القمامة المصغرة من جذوع الأشجار، وأرشدنا السلالم الخشبية إلى مستويات مختلفة من الحديقة. خلقت المظلة الكثيفة والطحلب الزاحف في كل مكان جوًا خالدًا، على الرغم من افتتاح الحديقة في عام 2019 فقط.
بالإضافة إلى العديد من الأفدنة من الحدائق والبساتين، تحتوي حديقة Terra Nostra في قرية فرناس على مسبح حراري غني بالحديد يشتهر بالسكان المحليين والسياح.
حمامات حرارية وتدفق الحمم البركانية
في قرية فورناس المجاورة، حديقة تيرا نوستراكان تقاربًا مختلفًا تمامًا للعناصر الطبيعية والعناصر من صنع الإنسان. يعود تاريخ الحديقة النباتية الشهيرة إلى عام 1776، عندما بنى تاجر البرتقال الأمريكي توماس هيكلينج منزلًا متواضعًا وأحاط به بأشجار معظمها من أمريكا الشمالية. في القرن التاسع عشر، تم توسيع الملكية من قبل Visconde da Praia، وفيما بعد، ابنه، الذي واصل إضافة الأراضي وزراعة الأشجار المستوردة. اليوم هو 30 فدانا من الحدائق والبساتين التي تغطي عينات من نيوزيلندا والصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى. هناك أشجار النخيل التي تتقاطع مع أشجار الأوكالبتوس، والتي تفسح المجال لشيكويا، ومجموعة كاميليا واسعة النطاق. لقد كان مكانًا رائعًا تضيع فيه على الرغم من وجود خريطة، فعلنا ذلك وأخذ غطسًا مريحًا في حمام السباحة الحراري الدافئ الطبيعي الغني بالحديد والذي يشتهر بالسكان المحليين والسياح.
بعد بضعة أيام من استكشاف الأرض، وإن كانت منصهرة في بعض الأحيان، كنا مستعدين لركوب البحار. يعد المحيط المحيط بساو ميغيل موطنًا للعديد من الحيتان وأكثر من عدد قليل من الشركات السياحية التي ستقربك منها في زودياكس منخفضة الركوب والقوارب الكبيرة. بالتأكيد ليست عائلة تعمل بالبحارة، فقد اخترنا الركوب في الأخيرة، التي تقدمها شركة سياحية تدعى Futurismo.
بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرتنا من بونتا ديلجادا، الميناء الرئيسي للجزيرة، رأينا أول دلافين لدينا تتنقل عبر الماء، وظهرها الأملس وزعانفها الظهرية تثير شهقات مرحة من كل من كان على متنها. خلال الساعات الثلاث التالية، اتبع قبطان قاربنا اتجاه الشخص الذي كان يجلس على جزيرة فيوتوريسمو، والذي كان يجلس في نقطة مراقبة على الجزيرة، ينقل النشاط البحري المرئي. وكانت النتيجة رحلة استكشافية ناجحة: قرون من الدلافين ذات الأنف الزجاجي والدلافين الشائعة والعديد من حيتان العنبر، بما في ذلك الأم والعجل، تخترق المياه بأناقة قبل الغوص مرة أخرى في أعماق المحيط بموجة من ذيولها.
في أعالي الساحل الغربي لساو ميغيل، وهو منظر خلاب يعد أحد أكثر النقاط التي تم تصويرها على الجزيرة.
كان اليوم التالي مليئًا أيضًا بالمناظر الرائعة للمحيط، هذه المرة من مرتفعات الساحل الغربي. سلكنا طريقًا متعرجًا آخر تصطف على جانبيه أشجار الطائرة وضفاف العشب إلى واحدة من أكثر النقاط التي تم تصويرها في الجزيرة: Miradouro da Ponta do Escalvado. في يوم مشمس مذهل، كان من الممكن أن تكون الأرض الخضراء المنحدرة المتناقضة مع منحدرات البحر شديدة الانحدار والسماء الزرقاء والغيوم البيضاء المنتفخة قد انتزعت من ملصق وكالة السفر.
أسفل حافة المياه، في بلدة موستيروس، أفسح العشب الأخضر المجال لتدفقات الحمم البركانية السوداء، المجمدة في التكوينات الصخرية. لقد كان مشهدًا ينذر بالخطر ولكنه لا يقاوم، وقمنا بتسلق قممها المدببة، وتسلقنا من خلال برك المد والجزر الصافية وراقبنا المحيط الأطلسي، هنا الفيروز السامي، حيث ضرب الشاطئ وأرسلنا رذاذًا مالحًا عبر الهواء.
بعد ملئنا بالفرار، ذهبنا إلى بونتا دا فيريريا القريبة لنقع. ينبوع ساخن تحت منحدرات الحمم البركانية يخلق خليجًا ساخنًا داخل المحيط مباشرةً. تابعنا درب حمامات الشمس والباحثين عن المغامرة عبر السبا الداخلي إلى صخور سوداء، وأحيانًا خشنة، حيث يرقد العشرات من الناس. توقفنا مؤقتًا للنظر في الحكمة من الانضمام إلى الآخرين في القناة الضيقة حيث تتدحرج أمواج المحيط الباردة، وتختلط بالماء الساخن لتكوين درجة حرارة فاترة مثالية، ولكن أيضًا تحطمت على الصخور قبل العودة إلى البحر.
ربما شجعنا الشلالات الملحمية والأجزاء المحترقة من الجزيرة التي رأيناها حرفياً، اضطررنا إلى النزول إلى المعركة. كان الماء دافئًا ومضغوطًا، منشطًا ومخيفًا، ارتد بنا بين الحواف الصخرية والحبل المتناثر عبر الممر المائي للاحتفاظ به بأمان. للحظة شعرت بشخصية مع تاريخ الجزيرة وجيولوجيتها وجمالها.
رياح برية وسحب منخفضة
في يومنا الأخير، قمنا بزيارة أحد المواقع المفضلة لدينا: Lagoa do Fogo Lake of Fire، وهي منطقة محمية تبلغ مساحتها أكثر من 1200 فدان في وسط الجزيرة. صعدنا باستمرار على طريق متعرج آخر للوصول إلى هناك، شاهدنا اختفاء السماء الزرقاء وكنا محاطين بمناخ جديد تمامًا. كلما ارتفعنا، زاد كثافة الضباب. أم أنها كانت غيوم؟ كما وعد الحارس، شهدنا كل موسم كل المناظر الطبيعية والمناخ والعنصر خلال الأسبوع الماضي عبر 290 ميلاً مربعاً في ساو ميغيل.
توقفنا
وسرنا إلى الممر، والرياح تهب علينا، تحرك القمم البيضاء على البحيرة البركانية على بعد آلاف الأقدام أدناه. تساءلنا مرة أخرى لفترة وجيزة عما إذا كنا نخوض الكثير من المغامرة، لكننا قررنا على الأقل أن نبدأ الارتفاع. كان هناك شاطئ خفاف على طول إحدى حواف البحيرة التي أردنا رؤيتها.
كلما نزلنا إلى كالديرا، زادت الحماية التي توفرها الحافات شديدة الانحدار. صرخت النوارس وخطاف البحر ترحيبًا بهم. كان الهواء ينقي.
أسفل الماء، لا تزال الغيوم تطفو على مسافة قريبة بما يكفي لتلمسها على ما يبدو. مشينا عبر السرخس والغار، راغبين في إطالة الرحلة إلى هذه الجزيرة المورقة والنارية، على الرغم من أن الريح، والمسافة إلى الشاطئ، كانت أخيرًا ثابتة بما يكفي لإجبارنا على الالتفاف.
لم نصل إلى شاطئ الخفاف، لكننا استوعبنا بالفعل الكثير من المشاهد والتجارب. غادرنا للحاق برحلتنا، ونحن نعلم أن ساو ميغيل لها مكان لا يضاهى في العالم، والآن، في أذهاننا.
كانت الساعة 6 صباحًا - 2 صباحًا إلى عقلي في الساحل الشرقي المشعر - وكنت أنا وزوجي وابنتي نذهل عبر الجمارك في مطار بونتا ديلجادا، في جزيرة ساو ميغيل، أكبر الجزر التسع التي تشكل أرخبيل جزر الأزور البرتغالي.
على الرغم من الضباب داخل رأسي، كانت طاقتي عالية. تعجبت أم زميلة كانت في بوسطن لدينا من توقعات الطقس الرائعة، والتي أثارت ضحكة مكتومة من الحارس. قال "رائع، لا أعرف". "لكنك ستختبر المواسم الأربعة كل يوم."
لقد كان محقا. خلال زيارتنا التي استغرقت أسبوعًا، شهدنا هطول أمطار ثابتة وأشعة الشمس الساطعة، وارتدينا بدلات السباحة وطبقات من الصوف. لكن لا تهتم بالطقس. كان المسرح الطبيعي للعناصر الأربعة الأرض والماء والنار والهواء هو الذي جعل من ساو ميغيل مغامرة لا مثيل لها.
- منظر يطل على الساحل الشمالي الغربي لساو ميغيل، أكبر الجزر التسع التي تشكل أرخبيل جزر الأزور.
منذ حوالي 36 مليون سنة، تشكلت هضبة الأزور في المحيط الأطلسي حيث تلتقي الصفائح التكتونية في أمريكا الشمالية وأوراسيا وأفريقيا. عندما انفصلت هذه الصفائح عن قاع المحيط، ارتفعت المادة البركانية المنصهرة وشكلت قشرة محيطية جديدة. تشكلت سلسلة الجزر من الأجزاء العلوية للبراكين التي ارتفعت من هذه الهضبة. بعبارة أخرى، جزر الأزور هي جزر بركانية، وجيولوجيتها المميزة تخلق مناظر طبيعية وبيئة نابضة بالحياة.
يقع منتجع Furnas Lake Forest Living مكون من 14 فيلا في وادي فورناس الأخضر بالجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة ساو ميغيل.
سجاد من الفومارول الأخضر والفقاعات
بدأت مغامراتنا عبر العناصر مع رحلة القيادة في الصباح الباكر من المطار إلى فندقنا الأول، فرناس ليك فورست ليفينج، في وادي فورناس، فوهة بركان خامدة ذات نشاط حراري أرضي مرتفع في جنوب شرق ساو ميغيل. أعدنا التعرف على اندفاع الأدرينالين لتحول العصا في بيئة جبلية، مررنا بمراعي شاسعة خضراء متوهجة تقريبًا تتقاطع مع خطوط خضراء داكنة، حيث كانت الجدران الصخرية البركانية مغطاة بالطحالب والنباتات.
أثناء نزولنا نحو الوادي، أصبحت هذه السجاد الأخضر الضخم المنقَّط بأبقار الألبان البيضاء والسوداء التي تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد المحلي محجوبًا بأشجار مستوية كثيفة والأزاليات الوردية. كانت الكوبية التي تشتهر بها الجزيرة بعد شهرين من التفتح. أدى قرب أوراق الشجر من الطريق إلى إنشاء أنفاق يبدو أنها تنقلنا إلى وجهة سحرية.
عندما دخلنا إلى غابة بحيرة فرناس، كنا نعيش في بستان من أشجار الأرز اليابانية، كان سحر القصص القصيرة قد اكتمل. مانويل جاجو دا كامارا، الذي يمتلك المنتجع مع زوجته، هيلينا، والذي زرع أشجار الأرز المستوردة، يعود جذور عائلته إلى أواخر القرن الخامس عشر، أي بعد حوالي 50 عامًا من استيطان المستكشف البرتغالي للجزيرة. غونزالو فيلهو كابرال. عندما تولى السيد جاجو دا كامارا ملكية الأسرة في عام 1984، كانت المساحة البالغة 270 فدانًا مليئة بالأعشاب الضارة. لقد أمضى ما يقرب من 40 عامًا في تحويلها إلى غابة مستدامة تحيط بالمنتجع المكون من 14 فيلا، والذي تم افتتاحه في عام 2004. (تبدأ الأسعار من 320 يورو، أو حوالي 349 دولارًا).
قال السيد جاجو دا كامارا: "حلمي هو تحويلها إلى مكان حيث يمكن للناس أيضًا تعلم كيفية الزراعة والحصول على طعام جيد بطريقة سهلة". يصنع الزوجان العسل الخاص بهما ولديهما أسرة في الحديقة وأشجار الفاكهة التي تزود المطعم الموجود في المبنى. قال السيد غاغو دا كامارا: "تمنحك الطبيعة كل شيء إذا كنت تعتني بها جيدًا"، وهو منظور يبدو أنه يتشاركه العديد من الأشخاص في الجزيرة حيث أدى الفخر بالأرض وحمايتها إلى خلق تجربة سفر صديقة للبيئة بطبيعتها.
- يتصاعد البخار من بقعة بركانية ساخنة في قرية فرناس.ائتمان...كيري موراي لصحيفة نيويورك تايمز
لقد أمضينا أيامنا الأولى في المنطقة الخصبة والغرغرة وأحيانًا ذات الرائحة الكبريتية، ونعجب بجمالها المتناوب وعالمها الآخر. بدت البحيرة الكبيرة، Lagoa das Furnas، كما لو كانت في سويسرا بمياهها المائية المحاطة بحافة مغطاة بالأشجار. ولكن على الشاطئ الشمالي كانت هناك قطعة أرض مؤلمة: كالديراس داس فورناس.
عندما شاهدنا الفقاعات المتصاعدة وأعمدة البخار تتصاعد في الهواء، تدحرجت شاحنة صغيرة. قفز رجلان وخرجا إلى واحد من بضع عشرات من التلال الصغيرة التي تم تمييزها بعلامة صغيرة عليها اسم مطعم. اكتشفوا الثقوب العميقة وأخرجوا مرجلين منها بخطافات معدنية طويلة. داخل كل وعاء كان الكوزيدو المرغوب فيه: يخنة برتغالية باللحوم والخضروات تتكون من كل شيء من الكوريزو والدجاج إلى الملفوف والجزر. كان الحساء يطبخ في الأرض لمدة ست أو سبع ساعات قبل أن يرفع الرجال القدور للخارج ويضعونها في الشاحنة ويعودون بسرعة إلى مطعمهم.
في ساو ميغيل، تدفن المطاعم القدور من يخنة اللحوم والخضروات المعروفة باسم كوزيدو في حفر عميقة في مناطق معينة من المناظر الطبيعية البركانية بالجزيرة. يطبخ الحساء بطيئًا لعدة ساعات قبل أن يتم استعادته من قبل موظفي المطعم وإعادته إلى المطعم.ائتمان...كيري موراي لصحيفة نيويورك تايمز
توجهنا إلى مقهى البحيرة على بعد حوالي 50 خطوة من الأرض المغلية لتذوق الكوزيدو هناك. كان اللحم طريًا، والخضروات طرية، وكان طعمها، على نحو غير مفاجئ، ترابيًا.
خلف الأرض الرمادية والرمادية المحيطة بالكالديراس، تحولت المناظر الطبيعية إلى شديدة الانحدار وخضراء. كانت Grená Park، وهي منطقة غابات بها مسارات للمشي لمسافات طويلة، منزلًا خاصًا في القرن التاسع عشر. على مر السنين، غيرت الملكية واشترتها الحكومة البرتغالية في النهاية في عام 1987 كمكان لاستيعاب المسؤولين المسافرين، ثم تم نقلها إلى حكومة الأزور المحلية في عام 2009. على الرغم من كل الحركة، فقد ظلت مهجورة إلى حد كبير حتى تم بيعها أخيرًا العودة إلى أصحاب الملكية الخاصة الذين حولوا العقار إلى حالته الحالية.
بعد دفع الرسوم والدخول من خلال باب دوار معدني، اخترنا أحد المسارات الثلاثة وبدأنا بالصعود عبر الأشجار الشاهقة والشلالات الماضية وعبر الهواء الخصب. شعرت وكأننا نلعب في لعبة لوحية بالحجم الطبيعي مصنوعة من الأشجار: تم تمييز المسارات بشرائح من جذوع الأشجار، وصُنعت علب القمامة المصغرة من جذوع الأشجار، وأرشدنا السلالم الخشبية إلى مستويات مختلفة من الحديقة. خلقت المظلة الكثيفة والطحلب الزاحف في كل مكان جوًا خالدًا، على الرغم من افتتاح الحديقة في عام 2019 فقط.
بالإضافة إلى العديد من الأفدنة من الحدائق والبساتين، تحتوي حديقة Terra Nostra في قرية فرناس على مسبح حراري غني بالحديد يشتهر بالسكان المحليين والسياح.
حمامات حرارية وتدفق الحمم البركانية
في قرية فورناس المجاورة، حديقة تيرا نوستراكان تقاربًا مختلفًا تمامًا للعناصر الطبيعية والعناصر من صنع الإنسان. يعود تاريخ الحديقة النباتية الشهيرة إلى عام 1776، عندما بنى تاجر البرتقال الأمريكي توماس هيكلينج منزلًا متواضعًا وأحاط به بأشجار معظمها من أمريكا الشمالية. في القرن التاسع عشر، تم توسيع الملكية من قبل Visconde da Praia، وفيما بعد، ابنه، الذي واصل إضافة الأراضي وزراعة الأشجار المستوردة. اليوم هو 30 فدانا من الحدائق والبساتين التي تغطي عينات من نيوزيلندا والصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى. هناك أشجار النخيل التي تتقاطع مع أشجار الأوكالبتوس، والتي تفسح المجال لشيكويا، ومجموعة كاميليا واسعة النطاق. لقد كان مكانًا رائعًا تضيع فيه على الرغم من وجود خريطة، فعلنا ذلك وأخذ غطسًا مريحًا في حمام السباحة الحراري الدافئ الطبيعي الغني بالحديد والذي يشتهر بالسكان المحليين والسياح.
بعد بضعة أيام من استكشاف الأرض، وإن كانت منصهرة في بعض الأحيان، كنا مستعدين لركوب البحار. يعد المحيط المحيط بساو ميغيل موطنًا للعديد من الحيتان وأكثر من عدد قليل من الشركات السياحية التي ستقربك منها في زودياكس منخفضة الركوب والقوارب الكبيرة. بالتأكيد ليست عائلة تعمل بالبحارة، فقد اخترنا الركوب في الأخيرة، التي تقدمها شركة سياحية تدعى Futurismo.
بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرتنا من بونتا ديلجادا، الميناء الرئيسي للجزيرة، رأينا أول دلافين لدينا تتنقل عبر الماء، وظهرها الأملس وزعانفها الظهرية تثير شهقات مرحة من كل من كان على متنها. خلال الساعات الثلاث التالية، اتبع قبطان قاربنا اتجاه الشخص الذي كان يجلس على جزيرة فيوتوريسمو، والذي كان يجلس في نقطة مراقبة على الجزيرة، ينقل النشاط البحري المرئي. وكانت النتيجة رحلة استكشافية ناجحة: قرون من الدلافين ذات الأنف الزجاجي والدلافين الشائعة والعديد من حيتان العنبر، بما في ذلك الأم والعجل، تخترق المياه بأناقة قبل الغوص مرة أخرى في أعماق المحيط بموجة من ذيولها.
في أعالي الساحل الغربي لساو ميغيل، وهو منظر خلاب يعد أحد أكثر النقاط التي تم تصويرها على الجزيرة.
كان اليوم التالي مليئًا أيضًا بالمناظر الرائعة للمحيط، هذه المرة من مرتفعات الساحل الغربي. سلكنا طريقًا متعرجًا آخر تصطف على جانبيه أشجار الطائرة وضفاف العشب إلى واحدة من أكثر النقاط التي تم تصويرها في الجزيرة: Miradouro da Ponta do Escalvado. في يوم مشمس مذهل، كان من الممكن أن تكون الأرض الخضراء المنحدرة المتناقضة مع منحدرات البحر شديدة الانحدار والسماء الزرقاء والغيوم البيضاء المنتفخة قد انتزعت من ملصق وكالة السفر.
أسفل حافة المياه، في بلدة موستيروس، أفسح العشب الأخضر المجال لتدفقات الحمم البركانية السوداء، المجمدة في التكوينات الصخرية. لقد كان مشهدًا ينذر بالخطر ولكنه لا يقاوم، وقمنا بتسلق قممها المدببة، وتسلقنا من خلال برك المد والجزر الصافية وراقبنا المحيط الأطلسي، هنا الفيروز السامي، حيث ضرب الشاطئ وأرسلنا رذاذًا مالحًا عبر الهواء.
بعد ملئنا بالفرار، ذهبنا إلى بونتا دا فيريريا القريبة لنقع. ينبوع ساخن تحت منحدرات الحمم البركانية يخلق خليجًا ساخنًا داخل المحيط مباشرةً. تابعنا درب حمامات الشمس والباحثين عن المغامرة عبر السبا الداخلي إلى صخور سوداء، وأحيانًا خشنة، حيث يرقد العشرات من الناس. توقفنا مؤقتًا للنظر في الحكمة من الانضمام إلى الآخرين في القناة الضيقة حيث تتدحرج أمواج المحيط الباردة، وتختلط بالماء الساخن لتكوين درجة حرارة فاترة مثالية، ولكن أيضًا تحطمت على الصخور قبل العودة إلى البحر.
ربما شجعنا الشلالات الملحمية والأجزاء المحترقة من الجزيرة التي رأيناها حرفياً، اضطررنا إلى النزول إلى المعركة. كان الماء دافئًا ومضغوطًا، منشطًا ومخيفًا، ارتد بنا بين الحواف الصخرية والحبل المتناثر عبر الممر المائي للاحتفاظ به بأمان. للحظة شعرت بشخصية مع تاريخ الجزيرة وجيولوجيتها وجمالها.
رياح برية وسحب منخفضة
في يومنا الأخير، قمنا بزيارة أحد المواقع المفضلة لدينا: Lagoa do Fogo Lake of Fire، وهي منطقة محمية تبلغ مساحتها أكثر من 1200 فدان في وسط الجزيرة. صعدنا باستمرار على طريق متعرج آخر للوصول إلى هناك، شاهدنا اختفاء السماء الزرقاء وكنا محاطين بمناخ جديد تمامًا. كلما ارتفعنا، زاد كثافة الضباب. أم أنها كانت غيوم؟ كما وعد الحارس، شهدنا كل موسم كل المناظر الطبيعية والمناخ والعنصر خلال الأسبوع الماضي عبر 290 ميلاً مربعاً في ساو ميغيل.
توقفنا
وسرنا إلى الممر، والرياح تهب علينا، تحرك القمم البيضاء على البحيرة البركانية على بعد آلاف الأقدام أدناه. تساءلنا مرة أخرى لفترة وجيزة عما إذا كنا نخوض الكثير من المغامرة، لكننا قررنا على الأقل أن نبدأ الارتفاع. كان هناك شاطئ خفاف على طول إحدى حواف البحيرة التي أردنا رؤيتها.
كلما نزلنا إلى كالديرا، زادت الحماية التي توفرها الحافات شديدة الانحدار. صرخت النوارس وخطاف البحر ترحيبًا بهم. كان الهواء ينقي.
أسفل الماء، لا تزال الغيوم تطفو على مسافة قريبة بما يكفي لتلمسها على ما يبدو. مشينا عبر السرخس والغار، راغبين في إطالة الرحلة إلى هذه الجزيرة المورقة والنارية، على الرغم من أن الريح، والمسافة إلى الشاطئ، كانت أخيرًا ثابتة بما يكفي لإجبارنا على الالتفاف.
لم نصل إلى شاطئ الخفاف، لكننا استوعبنا بالفعل الكثير من المشاهد والتجارب. غادرنا للحاق برحلتنا، ونحن نعلم أن ساو ميغيل لها مكان لا يضاهى في العالم، والآن، في أذهاننا.
ملاحظة: الترجمة تلقائية (مع استقلال فواصل)
